索綸在遊蕩

　旅行格陵蘭，很難不和同行的旅人相識一段，更有趣的是，每個人到格陵蘭，都有不同的經歷，不同的玩法。　

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　伊露利薩另一個迷人的遊法，就是一段保證輕鬆，但極地自然風光絲毫不打折的絕佳健行路線，一公里半的路程總長，結合了殷努伊特的聚落廢墟、短暫卻艷麗滿分的夏日凍原以及冰海邊緣的壯闊視野，說這段路程是格陵蘭縮影可能太輕狂，但至今也找不出第二條同樣夠份量的健行景觀路線。

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　如果要票選一個格陵蘭最熱門的旅遊城鎮，位在西海岸中段的﹁伊露利薩﹂︵Ilulissat︶，絕對是壓倒性的最高票得主。

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　前進格陵蘭最精華的西海岸地區，必定會經過　Kangerlusuaq這個國際機場的所在地。

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　健行，是遊訪格陵蘭必修的一堂課，無限驚奇與敬佩的極地大自然，毫不吝嗇，隨時為健行者敞開懷抱。

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　質地純粹的冰，輕易地就能保存住時間，地質學家的測量顯示，格陵蘭這片地球上最古老的土塊，至少在三十七億年前就已形成，地球的誕生，也不過是四十七億年前的事，如果地球誕生之初的生痕跡態還留在地球上，長期冰封的格陵蘭便是可能最高的地方，至少一萬四千年前冰封之初的生物，肯定還深藏冰層。

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　面對格陵蘭毫不保留的大自然，再有文采的人也會突然詞窮，腦袋裡的形容詞，就只剩下beautiful、spectacular、magnificent這些詞不達意的字眼。

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把那張看過無數次、卻也放棄無數次的預定行程表拿出來，怎麼瞧都還是覺得離奇得可以，受命為我建議安排行程的這個「專家」（格陵蘭旅遊局的行銷經理），似乎自始至終都認為這短短一張紙的條列內容，便足以讓我在這世界邊緣順利旅行。這張稱作為itinerary的紙上只記註了幾月幾號抵達哪個地方，以及某一段看不太懂的ferry渡輪，除此之外，沒有旅館、沒有聯絡人、沒有任何進一步細節。直到我離開法國飛向格陵蘭的前一刻，我都還期盼著旅館櫃臺會送來一份剛收到的詳細行程資料。

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　格陵蘭這片地球上最後一塊自然淨土，拜現代交通航線的建立，已不再是探險家才能實現的探險壯舉，但今日的格陵蘭旅行，也還不是觀光巴士之類的輕易賞遊，換個角度來思考，量力而為，是前進格陵蘭不變的準則，由於地方太大人太少，奢望隨時都有人向妳伸出援手，太過強求，衡量自己能力有把握的負擔範圍，才是在這裡旅行、生存的共識準則，於是，走訪格陵蘭，是探險？是旅行？也許，兩者皆是。

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怎麼會有這樣一趟的隻身旅行，至今仍存有一堆解釋不清的因緣來由。許多人畢生最深刻的旅行經驗、回憶，都建立在人生遭逢不順遂的時刻之上，萬般方法都不足以重回平靜之後，唯有逃避特質濃烈的旅行這件事，成為最後的一帖解藥，特別是這種地球天涯海角式的旅行氣味，實在符合世俗期待中浪跡天涯的情事。

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