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回頭細數當代記憶的戰事，可能回溯的活體記憶最上源，已難跨越過二十世紀的兩次世界大戰，偏偏，兩次都由歐陸引爆的全球化戰爭，柏林Berlin都身處風暴最核心，不知是討厭還是竊喜，旅行柏林的後世旅者，心頭總蒙著一層揮之不去的炙熱硝煙味。
如同電影《走出寂靜》裡吹黑管的女主角一般，搭德國國鐵直奔統一十多年後的「柏林動物園火車站」Berlin Zoo。冷戰時期，這裡是西柏林的市中心區，統一後已改稱柏林西區，不過，也還是柏林雙子星式城市佈局裡的一個。
「諸侯大道」Kurfuerstendamm緊臨火車站周邊，是柏林分隔東西兩邊時發展出來的現代化鬧區大道，打從曾經的柏林圍牆立了起來之後，這裡雖然變成「深入敵區的最前線」，卻也再沒挨過一顆砲彈、一發子彈。倒是二次大戰火力正酣之時的一九四三年，被英軍轟炸機炸毀的「威廉一世紀念堂」（Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche），被刻意留下僅存的半座廢墟，似乎在警惕著資本主義這一邊的人，不要安逸得太過忘形。
昔日的圍牆已拆走，留下展示後代的牆面也在新柏林漂亮再起的思惟中被排擠到隱諱的城市角落，過去醒目的圍牆已被虛擬成新建於昔日檢查站哨的「紅色盒子」，採取的不是原封保留現場的態度，而是將歷史數位化、電子化，變成嶄新的影音科技重新展現世人眼前，很不禁納悶，有多少真相，會在這項新概念的計畫中被過濾掉了，恐怕，只剩下紅色的意象，表徵人們曾經冒險穿越封鎖現所犧牲的鮮血。
沿著軸心的七月十七日大道往柏林東區蠕動，必會經過聞名的布蘭登堡門以及高挑耀眼的勝利女神柱，百餘年前普魯世德意志的雄心、野心，還仍不覺鋒芒太健，白天夜裡都要妝點得既美又雄偉。
大概只有猶太教堂願意說說真話吧！一座位在柏林次文化區的猶太教堂，外牆上以及鑄鐵欄杆大門上的六角猶太之星吸引了我的注意，教堂附近的牆面，隱隱約約可辨識出才被抹去的噴漆字眼；這裡不是觀光景點，卻有著警察一左一右的崗哨鎮日維持戒護，來來往往的人，總是不經意地加快了腳步的速度。
實在找不到人可以問個清楚，難道這裡的猶太人還是要在臂上綁上識別身分的布條嗎？
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